Denimfejl forklaret: Årsager, inspektion og forebyggelse for stofkøbere

Spørg enhver, der har klippet, syet, vasket eller solgt denim, og de vil fortælle dig det samme: det er et af de nemmeste stoffer at have på og et af de sværeste at fremstille rent. En bleg stribe, der ville forsvinde i en blød trøje, skiller sig ud på en 12 oz indigo twill som et ar. Fordi denim er en kædetwill, ender næsten enhver fejl i kædegarnet eller på væven på forsiden af ​​kluden, og indigo-farvning plus tøjvask forstærker det.

Det følgende er et billede fra møllen af ​​de denimfejl, der oftest viser sig ved stofinspektioner, hvad der forårsager dem, hvordan de sorteres, og hvor de realistisk kan forhindres, før rullen afsendes.

Hvad der faktisk tæller som en denimdefekt

Ikke enhver uregelmæssighed er en fejl. Denim har en lang tradition for slubs, neps, ujævnt garn og vævet karakter, og mange mærker betaler ekstra for netop det look. Forskellen mellem karakter og defekt er normalt tre ting: om uregelmæssigheden er bevidst og konsistent, om den påvirker ydeevnen (styrke, krympning, farveægthed), og om den falder uden for den specifikation, der er aftalt mellem køber og mølle.

I praksis bedømmes stof efter et pointsystem, oftest firepunktssystemet, og et kast vurderes efter point pr. hundrede kvadrat yards snarere end ved tilstedeværelsen af ​​en enkelt fejl. En defekt, der er teknisk til stede, men inden for den aftalte godtgørelse, er ikke et krav; en defekt, der krydser et skærbart panel, er, selvom de samlede point ser harmløse ud.

Fejl, der starter i garnet

En stor del af klagerne kan spores tilbage til spinde- og viklingsstadiet, længe før væven.

• Manglende slutning: en kædetrådsende, der er knækket eller løbet ud, hvilket efterlader et synligt mellemrum i kiperlinjen. Normalt forårsaget af svagt garn, dårlig binding eller en tabt dråbestift.
• Brækket ende og wrap: en knækket ende, der vikler sig om en tilstødende tråd, hvilket giver en kort tæt klynge.
• Variation i slub og tykt sted: ujævn garndiameter, der aflæses som et lyst eller mørkt bånd, når det først er farvet, især når sliberne ikke er fordelt konsekvent over strålen.
• Forurening af fremmede fibre: omstrejfende hvide, farvede eller syntetiske fibre spundet ind i indigo-kæden. Nogle asiatiske møller kalder dette "tre-silke". Det er lille, billigt at forebygge og meget dyrt at forklare et brand.
• Neps og frøfragmenter: mere almindelig i lavere kvalitet bomuld og synlig efter vask.

Variation af garnfarve fortjener sin egen omtale. Indigo påføres i reb- eller slasher-form, og stråle-til-bjælke forskelle i farvestofoptagelse viser sig som kædebånd, som ingen efterbehandlingsproces kan fjerne.

Væve-, farvnings- og efterbehandlingsfejl

Når kæden er på væven, er de klassiske defekter af mekanisk oprindelse og kan normalt spores til en specifik væv, skift eller indstilling.

• Brudt pick eller dobbelt pick: en skudindføringsfejl, der efterlader et vandret mellemrum eller en fordoblet linje.
• Startmærke eller revne: et tæt eller åbent bånd dannet, når væven genstartes efter et stop. Blandt de mest almindelige denimklager, og de sværeste at sælge rundt omkring.
• Warp streak: en kontinuerlig lys eller mørk linje langs kædetråden, fra farvestofpenetrationsforskelle eller spændingsvariationer.
• Skyggestang og skudstang: brat 横向 farveskift fra partiblanding eller skift af skudgarn.
• Huller, tempelmærker og rørmærker: mekaniske skader eller sætmærker i kantzonen.
• Olie-, rust- og smudspletter: vævsmøring, rustne siv eller håndtering efter vævning.
• Skævhed og benvridning: iboende til twill, men overdrevet af dårlig sanforiserende kontrol; kun synlig efter tøjvask.
• Rygfarvning og gulning: indigo genaflejret på skudet under vask, eller resterende svovl og kemisk reaktion under opbevaring.

Vaskehusdefekter er den hurtigst voksende kategori, blot fordi efterbehandlingseffekterne er blevet mere aggressive. Ujævn håndslibning, lasermærker, ozonblegning og kaliumpermanganatspray giver alle fejl, der aldrig var til stede i greige- eller væven-state-stoffet, og ansvaret er ofte uenig mellem mølle, vaskeri og tøjfabrik.

En hurtig referencetabel til inspektionstabellen

Inspektion: Punkter, belysning og det skærbare panel

De fleste denim-programmer giver karakter på fire-point-basis. En fejl på op til 3 tommer giver et point, 3 til 6 tommer giver to, 6 til 9 tommer scorer tre, og alt længere scorer fire, målt på stoffets overflade under aftalt belysning. Point normaliseres derefter pr. hundrede kvadrat yard, og tyve point pr. hundrede kvadrat yard er et velkendt førstekvalitets benchmark, selvom det reelle tal er, hvad end indkøbsordren siger.

To praktiske punkter betyder mere end aritmetikken. For det første skal inspektion ske på det korrekte visningsbord med den korrekte lyskilde, fordi indigo skjuler nogle fejl og overdriver andre afhængigt af vinkel. For det andet garanterer en lav totalscore ikke brugbart stof: en enkelt defekt i midten af ​​et frontpanel koster mere end ti små tæt på kantkanten, hvorfor mange købere beder om fejlkortlægning frem for et enkelt tal.

Forebyggelse Beats Re-inspektion

Møllerne med de laveste skadesprocenter er sjældent dem med de største inspektionsafdelinger. Det er dem, der behandler defekter som processignaler:

1. Spor alle graderede defekter tilbage til et vævnummer, bjælkenummer og farveparti, og kig derefter efter mønstre ugentligt i stedet for pr. forsendelse.
2. Adskil de første meter efter ethvert stop og enhver genstart efter et stråleskift.
3. Kør pilotvaske på hvert nyt parti før bulkskæring, og optag skygge, krympning og skævhed sammen.
4. Hold farvepartier fysisk adskilt gennem lageret, ikke kun på papirarbejdet.
5. Træn inspektører til at beskrive en mangel med de samme ord som køberen, så en reklamationssamtale starter ud fra delte fakta.

Intet af dette er eksotisk. Det er for det meste disciplin, og det er langt billigere end luftfragterstatningsruller.

Sådan ser vi på defekter fra striksiden

Vores egen forretning er strikket stof frem for denim, men logikken rejser godt. Hos Zhejiang Qida Textile har vi kørt kædestrik og rundstrik siden 1998, og de defekter, der koster vores kunder penge, er den samme familie: en garnfejl, der bliver til en synlig linje, en genstart af maskinen, der efterlader et bånd, en nuanceforskel mellem to ruller, der kun vises under lysene i skærerummet. Du kan læse mere om udstyret og gulvindretningen bag det arbejde på vores fabriksside , og om hvordan vi matcher struktur til slutbrug i denne guide til at vælge det rigtige skudstrikkede stof .

Interlock Weft strikket stof For eksklusive tilbud og seneste tilbud, tilmeld dig ved at indtaste din e-mailadresse nedenfor. Se produkt →

For købere, der slet ikke arbejder i twill, er den praktiske sammenligning stadig nyttig. En interlock eller dobbeltstrik bedømmes på nålelinjer og barré frem for knækkede hakker; en scuba bedømmes på overfladens konsistens og krympning efter laminering; et kædestrikket mesh bedømmes på hullers regelmæssighed og banejustering. Hver har sit eget ordforråd, og hver belønner den samme tidlige samtale mellem mølle og køber.

Strikstrikket scubastof til struktureret mode og sportstøj Glat, tæt scuba med let stræk og formfastholdelse, nyttigt, når man sammenligner strikkonstruktioner til poleret mode, sportstøj eller præstationsbeklædning. Se produkt →

Hvis du flytter et program fra denim til strik, eller blot ønsker en ærlig læsning om, hvad der kan opnås i en given konstruktion, så send os specifikationen og vaske- eller efterbehandlingsruten. Vi vil hellere markere en risiko, før strålen sættes, end at forklare den, efter containeren er sejlet.

Warp strikket polyester mesh stof til åndbare tekstiler Fint, stabilt polyesternet med ensartede åbninger og åndbarhed, velegnet til sportstøj, foer, beskyttende betræk og tilbehør; tilpasset størrelse, vægt og efterbehandling tilgængelig. Se produkt →